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| ハンドメイドとマシンメイドオーダーの違いを具体的に解説いたします。決して手作業ありきで良し悪しを議論するわけではありませんが、マシンオーダーでは補完できない部分を手作業で実現してゆくハンドメイドには、こうした意味以外に、職人がお客様のことだけを考え、シルエット形成やディテールの創り込みを行ってゆくという、いわばオーダースーツを「創り上げたもの」として捉えるのではなく「創り上げること」で捉え、精神的な充足感をもたらしてくれると言う点も重要です。 |
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| 上襟が首に吸い付くような処理を行う。具体的には写真のようにマシンオーダーでは襟が垂直方向に立っているが、ハンドメイドオーダーの場合は、襟は横に寝る。 |
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| 上襟裏側の処理法。台形の形に返す手法。これにより、上襟を伸ばすことを可能にしている。しかし、オーダーの場合、上襟を伸ばすような修理が後日発生するケースは稀。いわば、ハンドメイドの象徴的な装飾の意味になりつつある。マシンオーダーにおいてもあたかもハンドメイドを連想させる為にあえてこの処理を行っている業者もいるので注意。 |
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| 上襟と下襟の境界線＝ゴージラインの連結法。折り山と折り山を突き合わせてにして、ミシンの縫い目のように、縫い目を見せないで縫う方法。スーツでこの手法を用いるのはこのゴージライン部分のみ。 |
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| コバとは「端」の意味。コバステッチには機械で行うものと手で行うものがある。機械で行うものは「AMF」ステッチと呼ばれる。「手」の場合はラペルの端が膨らむのが特徴（手間がかかっている証ともなる）。 |
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アームホール自体は小さく作る事を前提にするため、アームホールの外周分だけでは余ってしまう腕部分の生地を袖山に集め言わば雨が降ったような縦皺を入れる技法。シルエットを重要視しながらも腕の圧迫感を感じさせないように創る技法。日本では「ちょうちん袖」ななどと呼ばれていた技法の変形といえよう。よく女性のブラウスなどで用いられた技術。
(ハンドメイドオーダーの場合、オプションとして雨振り袖は選べます。ご指定の無い場合通常袖となります。) |
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| その名のとおり、釦ホールを機械ではなく手によってかがるもの。手間がかかるがとてもきれいに仕上がる。 |
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別名イカリ付けとも呼ばれる。クラシコイタリアのシャツによく見られる手法。高級感がでる。
(ハンドメイドオーダーの場合、オプションとして烏(カラス)足縫釦付けは選べます。ご指定の無い場合はクロス付けとなります。釦付けの強度からはクロス付けをおススメします。) |
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| 上着ラペル裏面で芯と布生地を合わせて「ハの字型」に刺して縫い、反り返るような形に保たせる手法。丁寧な仕立てにみられる。縫った跡のツブツブが確認できる。機械と手で行う方法がある。 |
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| 日本人に多い体型。上から見ると前に湾曲している体型。肩線より背面の生地の方が肩の湾曲の外周になる為長く取る必要がある。長さの異なる生地同士を縫い合わせる手法であるが、ハンドの場合にはその量が多くなる。 |
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肩線が背中側に流れてゆく処理。上着の重みを背中側に逃がすことで全体的に軽く感じさせるともいわれているが、肩線を正面から見せなくし、きれいに見せる効果もある。
(ハンドメイドオーダーの場合、オプションとしてセットバックショルダーは選べます。ご指定の無い場合普通のショルダーラインとなります。) |
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| ウエスト下部分の天狗の鼻ように伸びた部分。パンツの固定と言う意味以外にウエストを引き締めて見せる効果がある。ナポリ仕立てにおいてはさらに複数釦を付け「パンチェリーナ」と呼んでいる。 |
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ベルト部分背面に切れ込みを入れたもの。ウエストは多くの場合より広がろうとし、生地の劣化を招きやすいが、切れ込みを入れることで長持ちさせることが可能となる。
(オプションとしてVスリットは選べます。ご指定の無い場合Vスリットはなしとなります。) |
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最近のパンツ股上はより浅いものが増えているが、座った際にベルトは下方向にひっぱられる現象が起きるので、パンツ自体から浮かしたループで座りやすくしようというもの。
(ハンドメイドオーダーの場合、オプションとしてバックループを付けることが出来ます。ご指定の無い場合はバックループは付きません。) |
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